Добавить статью То, что нужно знать о фундаменте

Один из самых популярных и распространенных видов фундамента в наших поселениях - это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Это потому, что никто не хочет закапывать деньги в землю и заливать ленту на глубину промерзания грунта. Так получается намного дешевле и проще, и в то же время такой фундамент является достаточно капитальным. О нем и расскажу (вариант ручной заливки).
 

Подготовка:

1. Завозим Камаз песка (или больше – по объему работы). Мы предпочитаем песок карьерный, а не речной, хотя последний, как говорят специалисты, для фундамента предпочтительней. Речной песок быстро «садится». Только перестал бетон месить, и через минуту он расслоился уже, осел на дно, а сверху водичка. С карьерным песком все в порядке, у него частички угловатые и бетон форму держит лучше, не «садится». С ним потом можно штукатурить, делать отмостки и т.д.

2. Завозим Камаз щебня (или больше – по объему работы). Щебень должен быть по твердости марки не менее 400, это важно. Для фундамента лучше брать мелкую фракцию 10-30мм (её в народе называют «семечка»), а для въезда и дороги желательно покрупнее, не менее 20-40мм. «Семечку» и лопатой легче накладывать, однако почти всегда нам приходилось работать с более крупной фракцией. Думаю это не так критично для конечного результата, только потруднее немного.

3. Завозим расчетное количество арматуры (толщина арматуры обычно 12-14мм) и цемента (М500 из расчета 6 мешков 50кг на кубометр заливки). Цемент кладем на специально купленные для этого поддоны. При этом на поддоны стелим пленку (от земли влагу отсечь) и сверху цемент накрываем пленкой от дождя.

4. Завозим обрезную доску 25*150мм и пергамин (чтобы бетон через щели не протекал) или необрезную доску 25мм и рубероид.

5. Для вентиляции (если она нужна и делается именно в фундаменте) используем ПВХ трубу 50см диаметром 110мм с заглушками на зиму. Чем выше расположены вентиляционные отверстия, тем суше будет в подполье. Желательно располагать их напротив друг-друга по противоположным стенам, чтобы был сквозняк.

6. Продумываем заранее где брать воду. Её уйдет на заливку ОЧЕНЬ МНОГО!!! Если есть поблизости колодец или прудик, очень советую купить насос и шланги, даже если это расстояние метров сто. Рядом с фундаментом ставим 2 бочки по 200литров с разных сторон для удобства.

7. Изготавливаем большое «корыто» (или два) для приготовления бетона. Для этого покупаем заранее лист оцинковки 1*2м, а лучше 1,25*2,5м. Высота «корыта» около 25см, низ полукруглый, боковые бортики 15см (см. фото). Его хватает замесить за один раз мешок цемента. Или есть второй вариант – купить бетономешалку. Это целесообразно если есть электричество. По трудоёмкости оба способа равнозначны, поскольку в бетономешалку приходится всё фасовать в ведра или мешки, а потом поднимать, чтобы засыпать. А в корыто подвозится все прямо в тачке и высыпается легко.

Разметка траншеи занимает обычно 10 минут. Забиваем в землю кусок арматуры (опорный колышек) и от него отмеряем заданный размер в нужном направлении. Выставляем вторую опорную точку (тоже кусок арматуры втыкаем). Далее двумя рулетками втроем отмеряем от одного опорного колышка сторону прямоугольника, а от второго диагональ (легко рассчитывается по теореме Пифагора), и на пересечении двух нужных нам размеров на рулетках как раз и будет третий угол фундамента. Так размечаем все восемь точек или более (по внешнему краю фундамента 4шт, и по внутреннему 4шт или 6шт если пятистенок). Диагонали у всех прямоугольников должны быть строго одинаковыми!!! Затем протягиваем прямо по земле по внешнему и внутреннему периметру фундамента веревочку (от колышка до колышка и дальше), и разметка закончена – можно начинать копать вдоль веревочек. Толщину стенки фундамента делаем 40см.

Копаем сантиметров на пятьдесят-шестьдесят, не более. Почвы у нас суглинистые, копнешь глубже и пойдет уже совсем одна глина. Желательно, чтобы дно траншеи было горизонтальным. Для этого, если есть на участке естественный уклон, приходится где-то копать траншею поглубже, где-то помельче. Грунт отвозим тачками подальше от фундамента, чтобы грязь не разводить на стройплощадке, причем плодородный слой отдельно (например, сразу туда, где будет насыпная грядка или альпийская горка), а суглинок в другое место.

На дно траншеи засыпаем и трамбуем песок+щебень (можно и один песок). Толщину такой «подушки» делаем от 10 до 30см. Вот здесь нужно уже четко по уровню выровнять всю «подушку», поскольку на нее уже будет заливаться фундамент. Непосредственно перед заливкой бетона всю «подушку» проливаем водой и еще раз трамбуем. Нужно, чтобы она была влажной и не тянула воду из бетона.

Как только начали копать, работайте без выходных до окончания заливки фундамента. Это важно!!! Если оставить подготовленную траншею на несколько дней и пройдет сильный дождь, её может размыть, осыплются стенки. Это поправимо но неприятно. Вторая причина такого интенсивного рабочего графика – застывание бетона. Чтобы слои бетона хорошо между собой схватывались, и не было «слоёного пирога», мы заканчивали работать вечером и продолжали утром, даже если на улице дождь или жара под +35. И так до конца фундамента, так что рассчитывайте силы и подстраховывайтесь, договаривайтесь с соседями, чтобы если вы устанете, вас кто-то подменил, и работа не встала!

Следующий этап - установка внешней опалубки. Высота фундамента для дома около 50см (больше можно, меньше нежелательно), для бани пониже обычно, опалубку делаем чуть выше уровня фундамента. Вбиваем через метр-полтора заостренные доски 25мм чуть отступив от края траншеи (сантиметра три). Затем подставляем изнутри доски, нарезанные в размер и СНАРУЖИ (прямо через стойки насквозь) шуруповёртами вворачиваем саморезы 45мм. Это для того, чтобы потом быстро и легко было снять опалубку. Когда наружная опалубка готова, степлерами прибиваем к доскам рубероид или пергамин. При этом нижний его край опускаем в траншею, а верхний перегибаем через доски наружу, чтобы меньше запачкать доски бетоном.

Теперь очень легко отбить изнутри гидроуровнем (или лазерным) уровень заливки бетона. Отмечаем несколько точек, натягиваем веревочки и степлером их прикрепляем через каждые 30см по всему периметру. Так очень удобно потом отслеживать высоту заливки бетона.

После этого приступаем к армированию. Нарезаем болгаркой вертикальные колышки из арматуры и втыкаем в песчаную подушку неглубоко, чтобы только не падали. По углам и местам пересечения стен фундамента по 4шт и между ними примерно через каждые 1,5метра еще по два колышка для поддержки горизонтальных поясов арматуры и дополнительной вертикальной связки фундамента. Отступ от краёв траншеи до колышков не более 10см желательно. На них стальной проволокой вяжем 4 горизонтальных нити арматуры по всему периметру и внутренним стенам фундамента. Нижний пояс не выше 10см от песчаной подушки (чем ниже, тем лучше при условии, что вся арматура будет в слое бетона). Верхний пояс, соответственно, чем выше, тем лучше, обычно вяжем не более 7-10см от уровня заливки бетона.

(Можно обойтись и без вертикальных колышков. Тогда нужно залить примерно10см бетона, и пока он еще пластичный, положить на него нижний горизонтальный пояс арматуры, слегка притопив его лопатой в бетон. Затем залить ещё «круг» бетона. Точно также потом делается и верхний пояс арматуры).

Когда армирование завершено, ставим точно также внутреннюю опалубку. Вертикальные стойки внутренней опалубки ставим напротив стоек внешней опалубки и скрепляем их кусками доски на саморезы. Это чтобы опалубку не «разложило» при заливке бетона. Сразу скажу: такая опалубка годится ТОЛЬКО для ручной заливки бетона, если заливать миксером, тогда нужно делать намного капитальнее. Если фундамент объемный, тогда можно подземную его часть и не более 10см выше земли залить миксером в такую опалубку, а дальше уже вручную. При этом миксер придется несколько раз перегонять с одного угла фундамента на другой, периодически останавливать заливку и разгонять бетон лопатами по траншеям, чтобы не создавать большого давления бетона в одном месте. Об этом еще нужно договориться с водителем миксера!!! Они обычно торопятся побыстрее разгрузиться и не очень-то соглашаются на такие задержки.

Вставляем в внутрь опалубки вентиляционные трубы (если нужна вентиляция именно в фундаменте), набитые изнутри обрывками цементных мешков (чтобы в них не натекло бетона). Закрепляем их саморезами. Снаружи через доски опалубки вкручиваем шуруповёртом 4 самореза так, чтобы они прошли вдоль внутренней стенки трубы враспор. То же самое со стороны внутренней опалубки. Готово, труба не всплывёт при заливке!!! При установке трубы делаем небольшой наклон на улицу.

Теперь можно приступать к заливке бетона :)
Минимальная бригада для такой работы 2 человека, если фундамент небольшой. Удобнее работать втроём с одним «корытом», двое месят бетон, третий подвозит песок и щебень, и отдыхать ещё успевает, потом по кругу люди меняются и меньше устают. За день вдвоём можно залить около 3-4 кубометров бетона, втроём 5-6 кубов, если работать в полную силу и не лениться. Однако в таком режиме долго не проработаешь, день на третий-четвертый работается уже медленнее. Если работают 4-5 человек, тогда делается 2 «корыта» и работа тогда просто «кипит».

Пропорцию цемент/песок/щебень берём 1/2/3 ПО ОБЪЁМУ, иногда, если видим, что цемент очень свежий и качественный, увеличиваем пропорцию до 1/3/3. Больше уже нежелательно, поскольку при ручной заливке приходится добавлять воды больше нормы, иначе очень трудно качественно промесить бетон лопатами до нужной степени однородности.

Мешок цемента 50кг по объему примерно 3,5 ведра, соответственно песка в корыто нужно насыпать 7 вёдер, а щебня около 10 вёдер. Один раз замеряем сколько лопат песка в 7 вёдрах и сколько лопат щебня в 10 вёдрах и потом накладываем в садовую тачку сразу нужное количество лопат, подвозим и высыпаем в «корыто». Тачек желательно не менее двух, одну под щебень, другую под песок.

Итак, высыпали в «корыто» все ингредиенты и промешиваем насухо вдвоём совковыми лопатами. Делаем лопатами 2 ямки и наливаем в них воду (не всю сразу, а только часть). Несколько минут отдыхаем, ждем, пока всё промокнет, и начинаем месить. Лопатой работаем как рычагом, опираясь черенком на бортик «корыта» при переворачивании бетона. На черенки лопат, чтобы они от этого не перетёрлись, набиваем кусок оцинкованного железа (только не где руками её держишь, а только снизу сантиметров 40-50, иначе пораниться можно). В процессе перемешивания станет ясно, сколько еще нужно добавить воды, чтобы промесить качественно, до получения однородной массы. Бетон при этом получается, конечно, более жидкий, по сравнению с бетономешалкой или миксером, это минус.

Ведрами и лопатами переливаем готовый бетон в траншею, распределяем и штыкуем его лопатой, и передвигаем «корыто» дальше по кругу. Какой бы ни был фундамент, в день нужно сделать не менее одного-двух кругов, чтобы не было «слоёного пирога». Вечером закончили работу, утром нужно продолжить, даже если дождь и непогода, иначе вчерашний слой бетона застынет и плохо схватится с последующим. И так до конца заливки, пока фундамент не будет готов.

Фундамент готов, УРА!!! На следующий день, когда он подзастыл, поливаем его из лейки и закрываем сеном от солнышка. Поливаем 2-3 раза в день, если жарко. И так несколько дней, чтобы верхняя часть бетона не засыхала, а именно схватывалась. Чем дольше не снимать опалубку, тем лучше. В идеале 21 день дать выстояться. На практике через пять дней (летом) снимали опалубку и начинали собирать сруб и все в порядке.

Если место под дом сухое, и весной вода не подступает, можно снять дёрн внутри фундамента и пустить его на грядки, альпийские горки и т.д. На его место можно либо песок засыпать, либо так оставить (в этом случае неплохо всё разровнять и постелить на землю рубероид, тогда подполье будет более сухим, и балки половые гнить не будут).
Хотя такой фундамент и неглубокий, мыши в подполье не проникают.

Еще забыл сказать, что вышеописанный фундамент заливаем в основном для бань и хоз. построек, а для домов дополнительно по углам, пересечениям стен и в пролётах через каждые 3 метра или чаще, пробуриваем дополнительно буром ТИСЭ и заливаем столбики на глубину промерзания (1,5м) с расширением внизу столбика. Это делаем до установки опалубки. Делаем из рубероида цилиндр нужного диаметра, вставляем в землю и в него уже заливаем бетон. Это важно!!! Столбики тщательно армируем и связываем с арматурой основной ленты. Такой фундамент называют ещё «ростверк на свайном поле».

5 апреля 2013 г.

Алексей Р ябов, п.Родное, Владимирская область.http://vk.com/wall112626866_61